CUBIERTA - TEJADO DE UNA CASA UNIFAMILIAR

Es una necesidad para la exaltación de mi ego publicar este trabajo:  DOTAR DE AISLAMIENTO A LA CUBIERTA DE MI CASA.

Ahí va:

Empecé a preparar la ejecución de esta importante obra (a nivel personal) en la primavera del 2010, recién jubilado, esperando el verano para que el buen tiempo se asegurara, si es que aquí, en La Coruña, se puede asegurar.

Los antecedentes de esta, nuestra casa, son los siguientes:

.-construida a mediados de los setenta con pocos conocimientos y también poca experiencia;  pensar que no existía Internet ni el Corte Inglés en donde consultar libros, ni tampoco sobraba el dinero.

.-el principal problema constructivo era la cubierta. De tipo caliente, realizada con viguetas pretensadas, bovedilla de  cerámica de 12 cm de espesor, placa de compresión y teja árabe tomada con mortero directamente a la placa. Este tipo de cubierta, si no esta perfectamente aislada, acarrea diferencias de temperatura notables entre el día y la noche, además de alguna que otra mancha en los enlucidos de los techos bajo cubierta que achacábamos a la condensación.

Cubierta caliente (clásico aprovechamiento bajo cubierta). La ventilación se realiza, en mi caso, entre las tejas y la plancha ondulada de fibrocemento.

Cubierta fría (sería el tradicional fallado bajo tejado). Incluyo este dibujo para que se aprecie la diferencia entre una y otra.

La solución pasa por retirar toda la teja antigua y restos de  mortero, rastrelar la cubierta, colocar aislante, planchas onduladas de fibrocemento (Uralita) y finalmente, teja nueva.

La información que encuentro sobre zonas climáticas me dice que aquí, en la zona costera, con un clima suave, es necesario colocar aislante de poliestireno con un espesor de  5 a  6 cm., siendo las planchas de poliestireno de alta densidad  mucho más factible y más barato que el aislante proyectado.

Monto planchas de 3 cm de espesor hasta sumar 6 ó 9 centímetros según la zona de la casa excepto en un alero en donde sólo coloqué 3 cm. Pido información al fabricante sobre su densidad, 50 kg /  m3.

La fijación de los rastreles a la placa se realiza mediante un conjunto de tojino - tornillo de 120 mm. Se taladra directamente el rastrel y después la placa con broca vídea y a continuación se introduce el tojino, clavando seguidamente el tornillo (literal)

A los rastreles,  les doy un baño de gas-oil a modo de tratamiento, que es mucho más barato que cualquier lasur protector de madera y creo, igual de eficaz.

Las planchas onduladas de fibrocemento van sujetas a los rastreles mediante tornillos provistos de arandela de estanqueidad.

Las tejas de cerámica van tomadas con puntos de cemento cola. La opción de la espuma es bastante más cara.

En el apartado de infraestructuras señalo lo más significativo e importante:

.-Contenedor para escombros (dos de 7 m3 cada uno) alquilados a Conteco) por un importe total de 260€

.-Pequeño polipasto eléctrico de 250 kg para movimiento de materiales y escombro (llamado "inertes")

.-Hormigonera, también pequeña.

.-Andamio de tres cuerpos para hacer funciones de pórtico del polipasto.

.-Lonas protectoras para el entorno. (dos de 6 x 4 m. y una de 4 x 3 m.)

.-Suministro de áridos en grandes sacos de 1 m3 (es menos práctico para el manejo y más caro que a granel  pero no quedan restos de ellos al final de obra)

.-Lo más importante, el acceso del camión con grúa a pie de casa para depositar en la cubierta, tejas y uralitas del proveedor. Lo gestioné con la dueña de la finca colindante.

.-Sin olvidarme del permiso municipal

Como mano de obra pensaba en un albañil y yo de ayudante pero, al final, la realidad fue Yo y un albañil.

En el capítulo de materiales, enumerar los más importantes:

.-300 m2 de poliestireno de alta densidad en planchas

.-120 m2 de plancha ondulada de fibrocemento (Uralita)

.-250 m lineales de listón pino rojo de 6 x 4 cm

.-4200 uds. teja árabe

.-220 uds. teja preformada (precortada a 7 cm para colocar el la 1ª hilada, la del vuelo)

.-150 uds. cuña teja (para remate en el cume)

.-50 uds. teja cume (son más grandes que las tejas)

.-2500 uds. gancho inox. para teja

.-22 uds. saco cemento cola (25 kg ud.)

.-250 uds. conjunto tojino-tornillo

.-5 kg pintura tipo cloro-caucho color teja para los aleros

.-40 kg pintura de fachadas de Teais.

El gasto total en la ejecución completa de la obra, incluyendo tasas, permisos, polipasto, contenedores, lonas y  material accesorio fue de 3755 € y 2100 € en mano de obra.

En este importe total está incluido la reparación y colocación de teja a un tejado de 48 m2 anexo a la casa, en la parte posterior que no estaba previsto realizar en esta fase.

Decir que el comienzo de los trabajos se hizo cuando estuvo toda  la infraestructura acopiada y montada (andamio, polipasto, rastreles, etc.) y el material necesario a pie de obra. La duración total fue de 21 días hábiles.

CAPITAL HUMANO

Marisol, gruista circunstancial y ocasional.
Rompió bastante el ritmo porque fumaba en horas de trabajo. (ya está perdonada)

Manolo (Lolo), amigo, vecino y también albañil

José Luis, proveedor y transportista

Miguel, de todo

ACOPIOS

permiso municipal

andamio (tres cuerpos) con función de pórtico para el polipasto eléctrico.

contenedor para inertes

planchas de aislamiento y rastreles de pino rojo

"planta de hormigón" también con una lona para proteger en lo posible el entorno

más lonas protectoras

acopio a pie de obra

EJECUCION DE LA OBRA

Comenzamos desmontando las tejas viejas. Procuramos sacarlas sin romper, sobre todo las superiores, para utilizarlas en otro tejado  porque, aunque son un poco más grandes que las propias para uralita, sirven para colocarlas de canal.

Utilizamos un "capazo de goma" para bajar el escombro

ya directo al carretillo

y sin más, al contenedor. Usamos dos carretillos porque la velocidad del polipasto es de 10m/minuto y era la forma de no perder tiempo

 fue relativamente fácil y rápido. Dividimos el tejado de la casa en tres partes que fuimos cubriendo sucesivamente con uralita. En pleno julio llovió un día y encima con viento bastante fuerte.

y comenzamos a rastrelar

 con cuñas corregimos alguna pequeña diferencia en el alineado de los rastreles

planchas de aislamiento y a continuación la cubierta ondulada

empezamos con la segunda zona del tejado de la casa

 siguiendo la misma secuencia

se aprecia el doble rastrel para conseguir la altura necesaria para colocar las planchas aislantes.

procuramos que la colocación de las planchas aislantes fuera perfecta ya que son machi-hembradas

se ve la segunda fase del tejado

y por último, la tercera fase, frente de la casa y

tejados entre buhardillas. Este es el alero que sólo tiene 3 cm de aislante.

es la hora de comenzar con las tejas



las que forman canal van tomadas con cuatro puntos de cemento-cola y, dándoles el vuelo que hayamos determinado (+/- 3 cm sobresaliendo de la uralita)

la primera línea lleva doble gancho. En esta foto se aprecia como uno de de los ganchos se introduce en un taladro hecho previamente en la plancha de fibrocemento. Ésta teja con el gancho es la que evita posibles corrimientos de las tejas motivados por la pendiente.

ahora ya es coser y cantar. Uno da los puntos de cemento-cola en las tejas (tres en la superior y cuatro en las que hacen el canal) y el otro las coloca.

así hasta casi cinco mil tejas. También se aprecian las "cuñas" de teja a modo de remate con el cume.

con mitades de rasilla se cierran los espacios entre las placas y las planchas de fibrocemento

solo resta enlucir

todo el perímetro

y finalmente, pintar.

se ve el remate de los aleros

vista al amanecer

parte posterior de la casa ya pintada

vista del conjunto de la casa

CONCLUSION

Pasado un verano y un invierno, ya tenemos elementos de juicio para valorar el resultado. Es complemente satisfactorio puesto que, la estabilidad térmica conseguida es increíble. Hoy mismo, 17 de abril, con diferencias de temperatura en el exterior de 12 ºC,  en el interior (piso superior), no ha superado los 1,5 ºC. de gradiente térmico.  En mi casa nos damos la enhorabuena. 

AGRADECIMIENTOS

Sí cuando dan una estatuilla (Goya, Oscar, etc.) el afortunado premiado da una retahíla de agradecimientos, imaginaros los que tengo que dar yo en el 35 aniversario, más menos, de la construcción de esta casa.

Pues ahí van:

A Marisol, por fiarse de mí en el diseño de la casa y "así nos fue".

A mis suegros Elvira y Paco, tremendamente generosos conmigo y encima, me quisieron de verdad. Ya están en el cielo.

A mi hermano Juan Manuel, aparejador, no sé si hizo prácticas conmigo o yo con él. Ahora también vive en el cielo.

A mi hermano Lito Herrero que tuvo mucho que ver en la fase de la estructura y no digamos, en el tema eléctrico.

A mis compañeros y amigos de Trasiegos de los años setenta, Ochaita, Pazos, Eladio, Garabato, Vila, Díaz, Bublet, ya en el cielo, y algún que otro esporádico colaborador.

Y en la  actualidad, por último, a Ricardo Sánchez,  Técnico de Teais, por sus buenos consejos y orientaciones.

Para todos, mi oración, mi recuerdo y mi gratitud.

Un abracito

HORNO DE LEÑA Y BARBACOA

Es un trabajillo que hice allá  por el verano del año 2008 y que estaba pendiente desde el año 1974 en el que, junto a mi siempre amiga, INOLVIDABLE CHEFA de Touro, asamos DOUS RANCHOS  en un horno de leña de los de la época en una panadería de la zona. Allí me entró el gusanillo.

El diseño del horno no es mérito mío ya que lo copié, casi íntegramente, de uno que hizo un "artista" llamado  Carlos Meneses y que publicó en la pg.  HORNOS ARTESANOS. La barbacoa es de construcción tradicional con una parte para quemar leña y hacer brasa y otra más grande como zona de asado. También, como veremos, tiene adosada una meseta de trabajo con una buena iluminación y dos tomas de corriente.

Volviendo al diseño del horno, me convenció el realizado por Carlos Meneses, que es de dos cámaras. La explicación que da  ÉL de como utilizar el horno es estupenda y, por lo tanto, no me extenderé yo mucho en como se le da el mejor uso a este tipo de hornos de dos cámaras. (ver en su página)

Sí hice algunos cambios que modifican algo el diseño y que enumero:

.-El aislamiento exterior que utilizo es ladrillo refractario aislante en vez de la manta de fibra de vidrio; estos ladrillos son muy ligeros y también muy porosos. Esto me obligó a añadirle un tejadillo ya que, cuando llovía, "chupaba" mucha agua y tardaba tiempo en secarse.

.-La puerta del horno la hice con cámara  (doble pared)  con un agujero en la parte superior que sirvió para llenarla de aislante (trituré unos ladrillos); la chapa que utilicé es de 4 mm.; esto la hace bastante pesada y, por lo tanto, difícil de acoplarle bisagras. En su lugar tiene dos asas que facilitan el uso.

.-La puerta de la cámara inferior sí tiene bisagras. La ventana del tiro, en esta puerta,  la hago deslizante (el mismo sistema que usan las cocinas de carbón de "antes" (lo veremos después)

.-Para la visualización de la temperatura, le incorporo un termopozo (con rosca hembra de 1/2"  NPT que es la normalizada, para montar un termómetro de esfera) que atraviesa toda la pared y la sobresale 3 cm en el interior del horno. Esto implica que mide la temperatura ambiente y, probablemente sería bueno tener información de la temperatura del refractario. De todas formas, hice un par de curvas de temperatura para conocer el comportamiento y su estabilidad y hablaremos después de ellas.

.-Cerca de la "mirilla" superior instalo una toma de corriente estanca para diversos usos ocasionales , ver en el interior del horno y/o en la barbacoa, etc.

.-Leí algunos artículos sobre cuál es la situación y orientación idónea del horno y barbacoa  pero, en nuestro caso, el objetivo es "poner en valor" una zona determinada de nuestra casa que estaba un poco necesitada de atención y rehabilitación.

MANOS A LA OBRA.



Decir que las fotos las hice como recuerdo y no específicamente para este blog. Por lo tanto, es probable que encontréis alguna carencia. Perdón.

El encofrado, como primer paso, delimitando el perímetro de todo el "complejo", con mallazo de 10 x 10 cm. de retícula. El largo total es de 4,9 m., la base del horno es de 1,40  x 1,40 m., la meseta mide 2,10 m de largo por 0,6 m de ancho (14 azulejos de largo por 4 de ancho de 15 x 15) y la barbacoa 1,40 m de largo  

Mallazos verticales para los diversos pies

Encofrado de todos los pies. Ya se aprecian las distintas alturas que van a tener el horno, la barbacoa y la meseta.

El pié común a la meseta y a la barbacoa es doble

La meseta mide 0,83 m de alto, la barbacoa 0,70 y la base del horno 1,10 m de alto. (la hornilla a 0,5 m.) 

En esta foto ya se ven los pies sin el encofrado

 Preparación de la meseta con rasillones de 1 m de largo

Bases de la barbacoa y horno con rasillones cortados a la medida.

Se aprecia el conjunto

Comienzo con la cámara inferior (llamada también hornilla). En la base con ladrillo refractario acostado y la primera hilada de las paredes laterales a plomo. Uso cola refractaria en vez de mortero refractario. Así da la impresión de que los ladrillos van colocados "a hueso".

Con las tres plantillas de ocho lados se facilita la colocación de el resto de ladrillos dándoles  forma de bóveda.

Ya vemos la hornilla terminada y se aprecia el conducto posterior que unirá con el horno superior

Es el momento de empezar con la barbacoa.  La primera hilada, la del frente,  la coloco de canto haciéndole un rebaje a cada ladrillo, para el vuelo y  para que de el nivel con los posteriores que van acostados

Ya se aprecia las medidas que tienen cada compartimento (0,80 m la barbacoa y 0,4 m la zona de brasas)

Vista desde la otra cara en donde se aprecia el hueco para pasar las brasas de un lado a otro.

Tabico con refractarios recuperados los laterales de la cámara inferior.

Prepara el encofrado de la base del horno

Placa del horno ya fundida. Se aprecia el conducto de unión de las dos cámaras. No tengo fotos del mallazo que lleva la placa pero es de retícula de 30 x 30 mm

Delimito el perímetro del horno con ladrillos refractarios acostados. Están tomados con cola refractaria.

El diámetro interior del horno es de 0,95 m.

Lleno el interior del perímetro con vidrio triturado y con sal gorda

Aquí ya esta colocada la solera, el arco de la puerta y parte del horno (no tengo más fotos)

Para el arco empleé refractarios con forma tronco-piramidal 

Los refractarios con los que construyo la bóveda son rectangulares con forma arqueada que facilitan su colocación.

Vemos ya colocado el termopozo que alojará el termómetro

Ya terminada la 1ª fase de la bóveda

Para la salida de humos coloco provisionalmente un tubo de plástico. También ya preveo el lugar donde colocar la mirilla

Retomo el tema de la barbacoa. La chimenea de salida de humos decido hacerla con refractario aislante. Me pareció apropiado por su poco peso y ligereza.

Otra vista del conjunto

La chimenea con la forma y altura definitiva

Recubro la bóveda del horno con lacrillo refractario aislante. Los divido en dos para que tomen mejor la curvatura del horno

Le adoso una tela de gallinero y empiezo a enlucirlo con mortero refractario

También la chimenea

Monto el tubo para la salida de humos con charnela incorporada para la regulación

Tal como quedó después de colocar el calorifugado a base de coquilla de fibra y revestimiento con chapa de aluminio

 Cestilla para quemar madera con caída de brasas a la solera de la barbacoa

Vista de la cestilla en su totalidad

 Vista de la puerta superior (mirilla y dos asas)

La puerta vista por su lado interior con el hueco practicado en la parte superior por donde introduje el refractario aislante

Puerta de la cámara inferior con la trampilla deslizante para regular la entrada de aire. Esta puerta sí va abisagrada al marco metálico

Vista del tiro por la parte interior de la puerta

Detalle del tiro

Mirilla superior por donde acoplo un flexo para iluminar el interior del horno y ver por la mirilla de la puerta del horno (por cierto, sin mucho éxito)

Termómetro indicador de temperatura con escala de 100 a 500 ºC

Mesa de trabajo anexa al "complejo"

Detalle del aspecto final del horno. La parte inferior la recubrí con losetas de pizarra rojiza  que, creo le da un buen aspecto.

La iluminación de la mesa de trabajo la consigo con unos tiestos de cerámica invertidos. Recorté un tablero marino a la medida de la boca del tiesto. Practico con una fresa un taladro del diámetro del aro para la lámpara halógena y fijo al tiesto el  tablero con silicona. Los transformadores están alojados en la pared detrás de los tiestos; los huecos lo practiqué con una fresa vídea de diámetro y profundidad suficiente para que entren los transformadores. 

Vista del conjunto

 Vista del conjunto

Otra vista esperando a que crezcan más los geranios

CONCLUSIONES.

Estoy encantado con el resultado final pero con algún "pero"

.-Prolongaría la base del horno para poder sacar las bandejas para inspección y manejo.

.-La salida de humos por el  tubo de la chimenea es deficiente y, cualquier sistema distinto a los hornos de las casas de labranza gallegas no creo que sea efectivo. Cuando quemo leña en el horno superior y aun no está caliente, sale bastante humo por la puerta y tengo que proteger la madera del tejadillo para que no se deteriore.

.-Pondría otro termómetro incrustado en el refractario para tener doble información de la temperatura, tanto en el calentamiento como durante el uso.

.-La puerta del horno es algo pesada y sería más cómoda con bisagras.

SIN PERO:

El tiempo de calentamiento es de hora y media a dos horas con un carretillo de madera no muy buena (no uso roble precisamente, aunque al final quemo algo de castaño y laurel por el tema de los olores) Las brasas las precipito a la cámara inferior consiguiendo aporte adicional de calor durante el uso del horno.

Después de este tiempo de calentamiento alcanza fácilmente los 450 ºC  en el termómetro, bajando rápidamente (en media hora)  a 220 ºC. A partir de esta temperatura, el descenso ya es muy lento hasta los 180 ºC  y, en esta temperatura se mantiene  el tiempo suficiente para cualquier asado.

Animaros, compensa.

Gracias por vuestro interés y atención.

Un abracito